Что значит ослепить почку винограда

Ослепить почку

Основная задача обрезки — регулировать рост и плодоношение таким образом, чтобы урожаи из года в год были стабильными по массе и отличными по качеству плодов, а продуктивный период растений длился возможно дольше. Эту задачу обычно решают при помощи двух приемов: вырезка ветвей целиком и удаление какой-то их части. Если такая обрезка проводится систематически и со знанием дела, эффект от нее бывает достаточно высоким.

КАЗАЛОСЬ бы, что еще надо? Обрезка в конце концов оправдала все связанные с ней хлопоты. Однако в ее арсенале есть и другие, менее «затратные» способы регулирования роста и плодоношения. Представьте себе, растет ветвь год-другой, иногда и пять лет, увеличивает свою массу, дерево выделяет на это синтезированные им вещества, а потом подойдет садовод с пилкой или секатором — и нет ветви. А она еще и плодоносить не начинала. Напрасно трудилось дерево и вдобавок еще получило неоправданно большие раны. Вырезку ветвей целиком можно предупредить двумя способами.

Первый — это удалить, или, как говорят садоводы, «ослепить» почку. Прием очень эффективен, поскольку в этом месте просто ничего не вырастет, стало быть, и обрезка не понадобится. Выполняется ослепление почек очень просто. Любым ножом срежьте, а если его нет под рукой, то ногтями выщипните ненужные почки вместе с основанием. Обязательно вместе с основанием, поскольку там имеются дополнительные слаборазвитые почки. После гибели основной почки они при благоприятных условиях обязательно тронутся в рост.

К сожалению, ослепление почек имеет очень ограниченное применение. Несомненный эффект оно дает разве что в питомнике. Побеги заведомо не нужны на шипах, которые при обрезке привитого дичка или окулянта оставляют специально для подвязки побегов, чтобы они не отклонялись от заданного направления роста. И чем раньше будут удалены почки на шипе, тем интенсивнее будет рост нужного побега. В саду ослепление почек может понадобиться при формировании кроны молодого дерева, когда еще важно выдерживать направление роста основных ветвей, да при перепрививке растений, чтобы предупредить рост побегов старого сорта вблизи привитого черенка или почки. Ко взрослым растениям ослепление почек применять едва ли рационально. Почек у них так много, что потеря нескольких десятков их будет просто незаметной и никак не скажется на росте остальных.

А вот другой прием — выломка побегов — может сослужить саду добрую службу. Изо всех появившихся побегов очень многие рано или поздно станут загущать крону. С загущением мириться никак нельзя. Где бы оно ни возникало — с боков ли, сверху ли, по периферии кроны, — последствия, если вовремя не вмешаться, могут оказаться плачевными. Во внутренних частях кроны из-за недостатка света начнут отмирать сначала мелкие, а затем и крупные обрастающие ветви. Загущение ухудшит проветривание кроны. А это значит, что вредителей и болезней в саду станет намного больше. Особенно будут свирепствовать грибные болезни. Избыточное число побегов обычно появляется после подмерзания или сильной обрезки деревьев. А уж сколько их появляется после снижения кроны, особенно если с этой работой подзадержались, и говорить нечего: заросли, да и только. Если допустить, чтобы все они росли, потом с секатором да с пилкой работать замучаетесь. При этом чем больше удалите ветвей, тем больше может появиться новых. Но если применить выломку побегов, у дерева отпадет необходимость их кормить, а у садовода — вырезать.

Техника выломки побегов доступна любому, даже очень далекому от садоводства человеку. Когда побеги достигнут длины 5-7 см, просто-напросто выломайте их с основанием, или, по садоводческой терминологии, «с пяткой». Да не тяните побег вверх. Резко отогните его в сторону, он, еще неодревесневший, легко отвалится. Там, где рукой не достанете, воспользуйтесь деревянной палкой. Хорошо бы на конец ее приспособить крючок из жести или стальной проволоки. Раны будут маленькие и скоро затянутся. Если на месте выломанных вновь появятся побеги (такое случается нередко), работу придется повторить.

Смотрите также:

Золотые правила для 100% укоренения черенков винограда: на что нужно обратить особое внимание?

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно вырастить вегетирующие саженцы винограда. Если не соблюдать технологическую последовательность действий, можно потерпеть в этом деле фиаско, потому я буду делать акцент на всех важных моментах.

Подготовка черенков

Начинать подготовку виноградных чубуков к окоренению нужно не ранее 8 марта, накануне пробуждения природы.

Достав лозу из хранилища, подержите ее, не снимая упаковки, три-четыре дня в тепле, чтобы она адаптировалась и в ней начались ростовые процессы. Затем разверните лозу и нарежьте ее на черенки длиной 15-20 см, не короче. В длинных чубуках содержится больше питательных веществ, которые необходимы для того, чтобы кормить будущий саженец 20, а то и 30 дней, пока у него не появятся корни.

Верхний срез должен проходить на 3-4 см выше верхней почки, а нижний – на один сантиметр ниже нижней. Затем нижнюю почку следует ослепить и сделать от нее секатором по направлению к нижнему срезу несколько продольных бороздок по всей окружности черенка. Если нижнюю почку не ослепить, из нее начнет развиваться побег, а корни образовываться не будут.

И не забудьте подписать черенок в верхней части водостойким маркером, чтобы не запутаться в сортах.

Секатор должен быть очень острый: это важно. Он должен резать лозу, а не давить и не зажевывать. Резать черенки ножом опасно и непроизводительно.

Если на чубуке три почки, я бы не советовал ослеплять среднюю, потому что по каким-то причинам верхняя почка может не проснуться, и тогда побег пойдет из средней почки. А если проснутся и верхняя, и нижняя почки, то у вас будет два побега, а это в любом случае лучше, чем ни одного.

Если у вас черенков немного, для собственного спокойствия запарафиньте верхний срез. Я этого не делаю, потому что мне приходится укоренять сотни чубучков, мне просто не хватает на это времени, тем более, что за 3-4 часа верхний срез сам подсохнет на пару миллиметров.

Нарезанные черенки нужно на двое суток замочить в воде, чтобы пробудить их и напитать ткани влагой.

Посуда и вода для окоренения винограда

Окореняются черенки в пол-литровой банке с водой. Более высокая посуда не так удобна, и в ней могут плохо развиваться и болеть листья. А в маленькой баночке может прекрасно помещаться от 10 до 15 черенков, кроме того, в ней лучше развиваются и не болеют листья.

Банка должна быть стерильной: вымойте ее очень горячей водой с моющим средством, хорошо ополосните кипятком, затем переверните горлышком вниз и дайте высохнуть. Если в банке останутся какие-то болезнетворные организмы, они разовьются, и ваши черенки заболеют.

Воду для проращивания корней лучше использовать снеговую, дождевую или талую: налейте в бутылку отфильтрованную воду, бросьте ее в морозилку, а когда вода превратится в лед, разрежьте бутылку, достаньте лед и разморозьте.

Держите немного талой воды в запасе, чтобы у вас была возможность добавлять ее в банку или заменить помутневшую воду. Если в воде образуются какие-то примеси или на стенках банки появится слизь, поменяйте посуду, воду и не забудьте ополоснуть нижнюю часть черенков.

Процесс окоренения черенков винограда

Перед тем, как поставить черенки на окоренение, нужно на сутки поставить их нижними срезами в раствор 5 г Корневина в 4 л воды, чтобы стимулировать корнеобразующий процесс. Раствор нужно налить в банку на высоту 2 см.

Только после этого поместите черенки нижним срезом в банку с водой. Вода должна доходить только то ослепленной нижней почки. Многие советуют класть на дно банки слой ваты, но я вам этого делать не рекомендую: появившиеся корни могут прорасти в вату, и вам будет нелегко ее снять, не повредив корешки.

Окореняющиеся черенки нужно держать в теплом месте. Не забывайте следить за уровнем воды и своевременно ее подливать. Если вы обладаете опытом в кильчевании, постелите под банку теплый электрический коврик, который можно приобрести в интернете, и подсоедините к нему простейший терморегулятор. И держите на коврике градусник, чтобы вы могли мониторить температуру.

Через 10-12 дней на черенках начнут просыпаться почки, причем необязательно на всех сразу: у разных сортов винограда разные сроки пробуждения, и если какой-то из чубуков не проявляет признаков жизни, не спешите его выбрасывать. Разве что он начнет гнить и заражать воду.

Мне с самого начала один из черенков не внушал доверия, поэтому я на всякий случай даже оставил на нем нижнюю почку. И продолжаю надеяться, что он оживет.

Посадка черенков в контейнеры

Высаживать черенки в грунт нужно тогда, когда у них разовьются корни длиной около 1 см. Слишком длинные корни придется укорачивать. Размер емкости зависит от того, когда вы высаживаете черенки в контейнер и когда вы планируете высаживать их в открытый грунт. Мы сажаем черенки в виноградник не раньше 20-25 мая, когда минует угроза возвратных заморозков.

В очень маленьком контейнере корням скоро станет тесно, они начнут переплетаться и могут загнить. Я использую для саженцев винограда обрезанные пластиковые бутылки объемом 1 л. Если вы начали заниматься окоренением раньше 8 марта, то, возможно, вам понадобится контейнер большего объема, чтобы черенок мог расти в нем два месяца.

В дне бутылки нужно сделать 3-4 сливных отверстия диаметром 7-8 мм, а на дно положить слой керамзита или пенопласта толщиной не менее 2 см.

Грунт для черенков я делаю на основе огородной земли, добавив к ней 10 % песка, 10 % кокосового субстрата, 10 % перегноя и немного агроперлита. Очень важно, чтобы температура грунта была такой, как температура в банке. Если вы посадите черенки в холодный грунт, они перенесут сильный стресс и надолго замрут.

Заполнив емкость грунтом на ⅔, я его уплотняю, устанавливаю в емкость черенок и засыпаю оставшееся пространство грунтом, не доходя до края емкости 3-4 см. Затем черенок следует поливать до тех пор, пока грунт не промокнет полностью и из сливных отверстий не начнет выливаться лишняя вода.

Держать пересаженные черенки нужно в таком же тепле, в котором проращивались корни. Подоконник для этого не самое лучшее место, потому температура на нем не выше 12-15 ⁰C, но при этом от батареи поднимается горячий воздух.

В таких условиях рассчитывать на хорошее развитие черенков не приходится. Лучше держать чубуки в глубине комнаты под искусственным источником света, который должен работать 12-15 часов в день. Тогда чубуки будут развиваться прекрасно.

И не забывайте регулярно проветривать комнату, иначе от высокой влажности воздуха листья на саженцах начнут чернеть.

Вот и все премудрости. Желаю вашим черенкам успешного укоренения, а вам – здоровья и всего самого хорошего.

Все материалы взяты из открытых источников

Https://archive. aif. ru/archive/1702083

Https://floristics. info/ru/stati/sad/8827-zolotye-pravila-dlya-100-ukoreneniya-cherenkov-vinograda-na-chto-nuzhno-obratit-osoboe-vnimanie. html